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ivy风和black fleece，复古还是异端？
惊喜的看到版友讨论已经绝版的黑羊（brooks brothers和thom browne曾经的合作款black fleece线），讨论还涉及其有些诡异的剪裁，身为资深的黑羊粉，激动的整理下手边的资料，顺便聊一聊早已过时的ivy风。
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通过观察我们可以发现，上述西服都有以下特点： 全是3-2（扣子）的款式，全部都是窄、平驳头，全部都是自然肩型（肩部没有做比如宝塔肩的效果），都是偏直通的剪裁。 为什么黑羊线要如此头铁的做这些设计呢？什么是ivy风？ Ivy Style开始盛行于后来被称为长青藤联盟的八所大学（布朗、哥伦比亚、康乃尔、达特茅斯、哈佛、宾州、普林斯顿和耶鲁）时，其实是二战前的1930年代，一直到1967年反文化运动兴起为止，ivy style在那个保守的年代本身就是一种反叛精神的表达。在大学生穿T恤、球裤加拖鞋上课的今日可能很难想像，但1930年代的长青藤学生曾被包括《Esquire》、《Vanity Fair》在内的时尚刊物评为「全美国最会穿衣的一群人」，这样的评比甚至延伸到个别的学校之间，例如普林斯顿就被评为「有型率100%」，而没那么讲究的耶鲁「型男数量只有普林斯顿的1/3」…。 60年代的yale新生报到处。
那个年代能上这些学校的，基本也都是二代。 如肯尼迪兄弟（John F. & Robert “Bobby”）就因为他们标志性的Ivy着装，成为美国最重要的Style Icon ;在文化领域，Ivy风格也成为一代电影人与爵士乐手的标准配备，这在往后的推送中也会有更多的介绍。但现在，我们先来看看定义Ivy Style最重要的单品。
对，在那个没有vtinage t破坏牛的年代，流行乐（jazz）演奏家是穿西服上台表演的。
了解到文化背景后，我们不难理解ivy风的特点，简洁、舒适（学生），介乎于正式和休闲之间，品质不低（二代）。 Ivy Look中最重要的单品就是被称为Sack的外套，因为有着「随意」的穿着传统，Ivy Sack也成为裁缝体系中，最适合Dress Down的单品之一。很多人会望文生义地把「Sack」解释为「像袋子一样松垮」，并且和美国人穿著大两号的西服的形象连结在一起。但最初的Ivy风格外套剪裁却是相当修身的，之所以称为「Sack」，是因为和更贴身且正式的燕尾服比起来，剪裁腰身比较不明显的关系。
1959年的一篇文章上，对比Ivy Style剪裁（左）和欧陆剪裁（右
段返扣位（3-roll-2）：20世纪初的西服以3粒扣为主流，但在长青藤学院中，学生一般只系中间的扣子，让第一粒扣子随着驳领自然翻转。这种穿法在中文里似乎还没有太好的翻译，但在日文中被称为「段返」，也是表现外套随意度的重要元素。
袖口两粒扣：在讲究简约与实用性的20世纪初洋服设计中，袖口经常只有一颗或两颗的钮扣，而不是现在常见的3~4颗。理由很简单，因为这样就够用了，浪费是可耻的。
插一句题外话，ivy风的另一个圣品是ocbd的衬衫Oxford Cloth Button Down，最近刚有版友晒过。（看领子）年轻时曾留学普林斯顿的著名文化评论家萨依德（Edward Said），在他的回忆录《乡关何处》中，有关于OCBD的这麼一段文字：「两位同学拿著砂纸打磨他们全新的衬衫，希望在几分鐘内复製旧衬衫的『贵族气息』。」
先放一个女款的秀场图镇楼，系列logo就是后面那个吊羊，是bb的logo的变异，来源于古希腊神话金羊毛的故事。
再放一张我心目中很黑羊的图
先说下黑羊的西服，包括套西suits和西装上衣blazer，毛衣裤子大衣有机会以后聊，黑羊线开始于2007年，结束于16年左右，西服的产地包括意大利（caruso代工，水准很高）美国（前期是martin greenfield代工，水准非常高，后期换成了southwick,水准差强人意吧）以及泰国（……）但是无论产地在哪里，西服的用料都保持了相当不错的水平，剪裁也是一以贯之的ivy风。
先上收藏
海报款，意大利产海军蓝条纹西装，精仿羊毛
美产双排扣blazer，法兰绒粗花呢（双排扣平驳头，yi duan啊yi duan)
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以下信息部分来自 www.loft-6.com，尊重原创，纯粹为传播引用。
Ivy Sack经常使用运动感较强的材质制作，如花呢、粗纺（Woolen）法兰绒，夏天的泡泡纱、格纹棉等，但同样也有用精纺（Worsted）毛料制成的商务款式。整体来说，Ivy Sack最主要还是靠剪裁，以及大量20世纪初期传承下来的小细节，来表达不羈的性格：
- 无胸省（Chest Dart）：这是Ivy Sack最彻底地传承30年代剪裁的元素，在现代的西服剪裁中，通常会在前片的腰部掐去一个小省来塑造胸部的曲线，相应的缺点就是在外套最明显的位置有两条缝。讲求修身直线条的Ivy Sack剪裁中就省略了这条省缝，来维持前片的完整性，这也成为Ivy Sack最根本的元素之一。
1959年的一篇文章上，对比Ivy Style剪裁（左）和欧陆剪裁（右
自然肩（Natural Shoulder）：为了确保最高的舒适度与休闲感，正宗的Ivy Sack是没有垫肩的，肩线也收得比正式西服要窄。在袖子缝制完成时，袖山做了「烫开」（Pressed Open）处理，确保肩膀到袖子之间是滑顺圆润、几乎看不出分界的，这和讲究「翘肩」的欧陆（Continental）剪裁恰恰相反。
段返扣位（3-roll-2）：20世纪初的西服以3粒扣为主流，但在长青藤学院中，学生一般只系中间的扣子，让第一粒扣子随着驳领自然翻转。这种穿法在中文里似乎还没有太好的翻译，但在日文中被称为「段返」，也是表现外套随意度的重要元素。
袖口两粒扣：在讲究简约与实用性的20世纪初洋服设计中，袖口经常只有一颗或两颗的钮扣，而不是现在常见的3~4颗。理由很简单，因为这样就够用了，浪费是可耻的。
插一句题外话，ivy风的另一个圣品是ocbd的衬衫Oxford Cloth Button Down，最近刚有版友晒过。（看领子）年轻时曾留学普林斯顿的著名文化评论家萨依德（Edward Said），在他的回忆录《乡关何处》中，有关于OCBD的这麼一段文字：「两位同学拿著砂纸打磨他们全新的衬衫，希望在几分鐘内复製旧衬衫的『贵族气息』。」
综上，黑羊线西服一直在孜孜以求的实现对于ivy sack剪裁的复刻。至于在结束半个多世纪后，再来炒ivy风的冷饭有没有意思见仁见智，不过以sf为代表的论坛对黑羊都颇为推崇，至少俘获了小部分爱好者的心。
时至今日，别的不说，直通式的剪裁普遍被视作老掉牙“爸爸装”，sack剪裁并没有沙漏型，倒梯形剪裁那种一眼吊的高级感，一下子可以过滤掉很多潜在的消费者了。不过如果充分了解后还可以认同的话，让我们击个掌。
这个帖子是聊聊风格，传承和文化，不是安利，不说说它美更不是说它潮，不是叫你去买，去穿，去效仿。预防杠精我先杠为敬：
问:又不是60年代的大学生，穿这玩意儿干嘛？答:你是摇滚明星，是欧洲皇室还是高级乞丐？
问:丑，layback。 答：您说的都对。我审美差我喜欢我高兴。
问：最近都xx战了，要爱国。答：我爱啊，师夷长技以制夷。
发布于江苏阅读 5391
这些回复亮了
叶大大
· 湖南来应援一个。很好的普及贴。现在我们穿西装的一个趋势就是轻便化了，无垫肩或者少垫肩，无胸衬或者薄胸衬。ocbd再多说一句其实就是给当年的美国穷学生穿的，因为正儿八经的贵族用的不是领口而是领针。ocbd其实是做了轻量化处理的。总之我觉得轻量化是现在西装的一个大趋势。貌似是意大利人带起来的？反正英国人还是老一套。
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学院派红衣主教楼主
· 江苏服了，难得想发个正经帖子可能因为图所吧hupu给审核了三天………………
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