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07年上了大学之后就比较喜欢西装，基本上每隔几个月就会购置一套，这些年交的“学费”也早就超过了七位数，可以说踩的坑不少，现在手里的西装四十多套，如果算上以前不喜欢而转手的，这些年穿了一百套不止。为什么要说这些呢？不是我要炫耀，而是西装圈子里键盘大神太多，总有压根没穿过几套西装的人跟你侃侃而谈，看似很懂实则漏洞百出。我虽然不敢说自己有多牛，但向来都是实打实的在分享自己的经验，不会信口开河。

话归正题，经常被问到一些关于西装的问题，有些问题看似很简单，但其实回答起来并不容易，因为一件西装是由很多种因素构成的，而各个因素之间又会互相影响，三言两语很难面面俱到，所以干脆写这样一篇文章，把能想到的东西都说一说，可能会有遗漏，不清楚的地方请在文章结尾留言，如有纰漏也欢迎指正。

成衣本质上是在买产品，定制本质上是在买服务，很多人会和你说，西装一定要穿定制的，其实未必，下面就先说说成衣以及各种类型定制的特点，你可以根据自己的需求来做选择。

流程：

即试即买，所见即所得。

在十九世纪末，西装逐渐演变成现代的样式，成衣被推出之前，你想要穿西装只能拿着面料去裁缝店量体定做，直到上世纪60年代，美国西装品牌Brooks Brothers推出了世界上最早的成衣系列，得益于相对低廉的价格，成衣在全世界范围成为了主流，尺码和版型随之出现，样式也被提前设计好，以适应各种类型的需求。

经历了几十年的发展，西装成衣领域已经十分成熟，各个档次有着无数优秀的品牌，代表着不同的风格和剪裁方式，高端品牌的成衣版型都是经历过无数次调整，并经过了时间验证的，好的版型可以适应很多种身材类型，除非你的体型太特殊，不然在其中找到适合自己身材的西装并不算难事，腰身袖长不合适有些品牌会免费给你改好（国内改，效果略看运气，但通常不会有大的问题）。

所以，如果你的体型尚可，并且是出于刚需而购买第一套西装，我会更推荐成衣（理论上第一次买成衣最好有个懂西装的人陪你，不过你只要认真看完这篇文章，自己去肯定也是没问题的），因为大部分人在购买第一套西装的时候，是完全没有任何概念的，不知道自己想要什么样的东西，去定制的话往往讲不出自己的需求，出了问题又看不懂，倘若店家的审美差一点或者技术不过关，做出的效果恐怕还不如成衣，而成衣起码可以给你一个最基本的保障，所见即所得。

另外要说的是，成衣与定制(MTM/Bespoke)的界限本质在于“制版”，而非手工含量（下面会细说），谁要是和你说定制都是手工制作、成衣都是机器制作的，你让他来找我理论。

流程：

通过试穿挑选样式和版型，向品牌提出要求（更换面料、纽扣、细节，但版型不可调整），品牌按照你的要求，生产一件新的给你，做好之后通常交付给你就结束了，个别品牌会帮你再做个微调。

只有少数品牌提供MTO服务，在成衣的基础上可以有更多个性化的选择，当成衣可以满足你关于合身度的需求，同时在细节上你想要一些自己的设计，MTO是一个很好的选择。

流程：

客人通过试穿选出合适的版型、由裁缝量体并记录数据、选择面料和纽扣、样式细节等，客人与裁缝探讨调整方案，确定订单（这里面探讨调整方案是很重要的，制版并不像数学公式那样你输入数据电脑直接就给你一个答案，衣服是穿在身上的，所谓合身并不是让面料紧紧包裹住你的身体，风格与舒适性之间必然要做取舍，而且缺了哪样都不行，如果你从来没有穿过西装，那你是很难体会到那些微妙的差异的，这也是我不建议你第一套西装直接定制的原因），另一方面这里也涉及到了一个常见的误区，很多人认为定制西装一定是100%合身的，这完全是错误的观念，你仔细这个段落自然能懂为什么。

版师（有的品牌量体和制版是相同的人，有的分开，前者更好）根据量体数据和客人的意见对版型进行更改，制版后交到工厂生产。

生产完工后安排客人进行1-2次试身，做最终的调整并交工。

半定制只是一种约定俗成的叫法，用以和Bespoke做区分，其实并不是很贴切，这种方式出现比较晚，只有20多年历史，和Bespoke的本质区别在于制版方式上。其实靠谱的MTM服务做出来效果是不比Bespoke差的。

那么什么情况需要做MTM服务呢？拿我自己来举个例子。

这是一套46码的Kiton成衣，肩膀合适、腰身合适，但是因为胸比后背要鼓，所以前后的平衡出了问题，正面整体被胸给吊起来了，同时袖子和衣身都有一些短，如果我选48码的同款，这些问题都会减弱，但肩膀和腰身又会不够合身，所以想要更好的效果，只能选择MTM服务。

流程：

无需试身，裁缝直接对客人量体并记录，客人选择面料及纽扣、确定样式细节（因为没有试穿过程，所以客人的经验就很重要，你必须要脑补出你穿上之后的效果，如果没有经验的话，面料都能让你挑到眼花）。

版师直接根据量体的数据制版，而非在“基版”上修改，但是你有必要知道的是，虽然没有具象化的“基版”，但各个品牌或者说店铺，“基版”是已经刻在品牌基因里的，它有一套自己的模式，下面一组对比图会让你明白这一点，左边是Richard Janes的Bespoke，右边是Huntsman的Bespoke，相同的样式，做出来的效果是完全不一样的，这并非来自于体型差异。

之后有两种方式，一种是很宽松的半成品试穿（俗称毛壳），一种是替代料试穿（用便宜面料做出成品并试穿），采用半成品试穿的话，相当于之后要在衣服上直接做修改，采用替代料的话，则相当于后面还要再做一次版。无论哪种方式，其实都相当于MTM服务中第一步的试穿过程，精度则要看具体情况，所以从实用角度来讲，是没必要刻意追求Bespoke的，而且Bespoke翻车率也是不低的，论出品稳定性，RTW、MTM、Bespoke实际上是递减的。换个说法，Bespoke技术门槛更高，想要做出MTM同样的效果，其实是更难的，高水平的Bespoke确实可以做出高于MTM的效果，但如果是强行Bespoke，就实在不可取了。

后面的流程就和MTM一样了，1-2次试身，最终调整后交工。

在成衣出现之前，人们想要穿上西装只能去做Bespoke，在那个时代，它无疑是十分昂贵的，而且是用来体现中产及贵族的身份的。现在有了更多的选择方式，我认为没有必要过度执着于Bespoke，原因我前面已经讲得比较清楚了。唯一一种必须要做Bespoke的情况就是你的身材在市面上没有任何尺码能够与之匹配，无法试穿，那自然是只能做Bespoke了。

样式直接决定了西装的适用场合，并且是构成风格的主要因素之一。

最符合当下审美、最不容易出错、适用性最广的样式，什么身材都能穿，日常或商务皆可，在国内的环境下，你几乎可以穿这种样式参加任何场合的活动，所以如果你要购入自己的第一套西装，两粒扣平驳领的样式绝对是首选。

Tips：驳头越宽，纽扣越高则正式程度越高，在搭配的时候衬衫的领子与领带的宽度也应与西装的驳头宽度相协调，其它样式在搭配时也应当遵循这一准则。至于第二粒纽扣是不是要扣，传统的方式是只扣第一粒纽扣，但事实上现在很多欧洲人都已经不再遵守这种教条了，前提是腰要细，不然两粒纽扣间会出现横向褶皱，很不美观，另一方面因为第二粒纽扣扣上之后下摆会收紧，西装整体从X形变成Y型，显得拘谨，最重要的，如果你两粒扣都扣上了，一定会有半吊子出来指责你，所以除非你足够自信，请不要两粒扣都扣上。

这种款式现在已经比较少见了，如果纽扣位置较高，驳头较宽，那就是很复古的样式，穿起来是端庄大方的，我也认为很漂亮，但不适合年轻人穿。如果是纽扣位置很低，驳头又窄，那就是很年轻的样式，适合做成休闲西装，正式场合这么穿是有点失礼的。

Tips：如果驳头采用衣身一样的材质，那就是常服，如果驳头采用了真丝等材质，那就是礼服款，但比枪驳领和青果领的正式程度要低，常服在站立的时候纽扣可扣可不扣，而礼服在站立时应当扣上纽扣。另外这种样式比较适合倒三角身材或者纸片身材的人穿，如果有小肚子请避免考虑这种款式。

三粒扣总体上给人拘谨和老气的印象，但其实剪裁设计得当的话是可以有非常漂亮的效果的，我个人也是很喜欢三粒扣的视觉比例，但问题就在于三粒扣样式对设计和身材的要求更高，所以不建议初学者尝试。

早些年市面上充斥着大量设计糟糕的三粒扣西装，让人们对这种款式产生了消极的印象，以至于现在三粒扣西装都快消失殆尽了，但是另一方面，一些优秀的设计开始在T台上涌现，你可以理解为设计差的已经被淘汰，设计好的经过时间考验之后会成为经典，我认为三粒扣西装将来的发展方向是复古路线，配合花呢面料，复原维多利亚时代末期风格。

Tips：不适合头大或者脖子粗的人穿，会让领部三角区显得局促，也不适合腰粗的人穿，会在第一粒纽扣和第二粒纽扣中间出现横向褶皱，很不雅观。同样涉及到最后一粒纽扣要不要扣的问题，因为三粒扣样式的纽扣分布问题，假如衣身较长，那无论如何第三粒纽扣扣上都是不美观的，短身的时装款请参照前面我对两粒扣平驳领的注解。

为什么叫两粒半扣呢？是因为虽然门襟上有三粒纽扣，但实际上第一粒纽扣是不扣的，驳头自然翻折到第二粒纽扣的位置，并形成一个优雅的弧度，靠纳驳头来实现，那不勒斯特色，相比一般的两粒扣西装更加休闲化，工艺要求高。

Tips：总体上与两粒扣西装一样，但是第一粒纽扣无论如何请不要扣上，如果你强行把第一粒扣上，就会是下面这个效果，硬生生提起来，很奇怪。

一粒扣枪驳领礼服样式，驳头通常采用真丝材质，同时纽扣以真丝包边，在现代通常替代燕尾服使用，被称为无尾礼服、Tuxedo、Smoking、Dinner Jacket。如果驳头采用的是衣身同样的材质，则是休闲款，并不常见。

Tips：其实国内要用到Tuxedo的场合是比较少的，很多人可能除了结婚永远都用不到这么正式的外套，所以实际上很多人在结婚的时候也是用了两粒扣平驳领的西装，我个人的意见是不差钱或者参加正式场合比较多的情况可以买一套，刚需的话没必要，Tuxedo对工艺和剪裁要求极高，做得差一点就很糟糕。

整体上可参考两粒扣平驳领，但要注意的是，枪驳领是比平驳领更庄严的，也更给人以权威感，作为工作场合使用的话，如果你不是老大，那就不要轻易尝试这种外套，想象一下你的老板穿了一件平驳领外套而你穿了枪驳领外套，难免有僭越之嫌，当然你也可以不在意，毕竟吃亏的又不是我。

两粒扣枪驳领的驳头也可以做成缎面，正式程度比一粒扣枪驳领要略低，好处是对身材要求没那么高，是一种折衷的款式。

很正式的商务款，有很多种扣型，理论上纽扣越多、驳头越宽就越正式，很多人说双排扣西装不适合胖的人，其实不太对，4x2或者6x2样式的双排扣西装只要剪裁得当其实是可以起到很好的收腰效果的，别胖过头了就行。

说到样式的正式程度，其实也离不开面料效果和具体的剪裁方式，双排扣枪驳领西装搭配一些比较软的面料一样可以做成休闲款的。

礼服款，参照前面对一粒扣枪驳领的注解，正式程度比枪驳领略低，驳头采用缎面，衣身通常采用天鹅绒材质，显得很华贵，总体来说一粒扣枪驳领比较英气，青果领则给人一种慵懒的感觉。

支数：

支数越高面料越顺滑，手感越细腻，但耐用程度随之下降，通勤的情况使用130支以内面料即可（通常高级成衣的面料水平），另外要说的是，高支面料在以往是比较容易皱的，不过随着纺织技术的进步，这两年我也见到了一些高支数的抗皱面料，当然价格比较高就是了。

克重：

克重一方面和支数有关，另一方面和纺织方式有关，克重小的面料会比较轻盈飘逸，克重大的面料垂感好，换句话说，其实克重越小的面料对于剪裁的要求越高，薄的跟纱一样的面料必须要做到极度合身才能穿，不然全堆起来了，大克重的面料很多缺陷都可以掩盖掉，因为都会垂下去，所谓技术不够，克重来凑，就是这么回事。

花色：

我至少听过一万个人说黑色西装只能用在葬礼上，也不知道是哪里讹传过来的说法，实在是无稽之谈，事实上如果你在考虑第一套西装，纯黑色或者藏青色绝对是首选，剩下的就是考虑风格上的差异了，以后再细说。

材质：

最好的是秘鲁产的Vicuna，学名骆马，也可以叫小羊驼（请务必加上小字，不然就是另一个物种了），特点是极软且保暖，同时又很挺括，最重要的是它还不起皱，你完全可以把一件Vicuna做成的西装叠成枕头，睡一晚上拿起来抖一抖它就平整如初了。

接着说羊毛和山羊绒，当羊毛支数达到150支以上的时候在性能上就已经超过普通的羊绒了，180支以上的羊毛完全可以媲美顶级羊绒，支数再高的就是羊绒无法企及的了。

不得不提的是羊驼毛，即Alpaca，经常有人把它和Vicuna搞混，事实上羊驼毛整体水平是比羊绒略低的，不算特别珍贵的材料。

马海毛的话，有它特有的光泽感，而且很挺括，做出来的面料也不容易起皱，主要做成中高端面料，但是顶级面料上就少见了，这是它细度的局限性导致的。

这篇文章所覆盖的内容，已经足够应对你在买西装穿西装时遇到的大部分状况，不清楚的地方可以在下面留言。