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Dior Homme by Hedi Slimane终极科普，早期作品全解
Hedi Slimane毫无疑问是本世纪最受瞩目的时装设计师之一，无论是他一手打造的Dior Homme、抑或大刀阔斧改造的Saint Laurent都获得了巨大的成功，已故传奇设计师Karl Lagerfield亦是其忠实拥趸，即使时至今日，Hedi Slimane时期的Dior Homme和Saint Laurent产品依然是各大二手交流平台上的紧俏货。Hedi Slimane入主Celine则是2018年时尚圈最热议的话题。
笔者作为国内最早的Dior Homme玩家之一，曾经在Cn-kix等论坛做过相当多的科普，也在一定程度上推动了Dior Homme by Hedi Slimane在国内的发展，这次对Hedi Slimane的整个职业生涯做一次完整的回顾，整体篇幅会比较长，但是内容十分丰富，也是你在别处看不到的全一手资料。
我们先从早期的YSL和Dior Homme开始，最初的几季太过久远，而且是Hedi Slimane的探索阶段，所以只做总结性的概括，后面会越来越详细。
1997A/W-2000A/W Yves Saint Laurent Homme Rive Gauche
1996年主修艺术史的Hedi Slimane因被Yves Saint Laurent的恋人兼合伙人Pierre Berge发掘而加入YSL公司，成为一名男装设计师，因展露了极高的天赋，深受YSL赏识并迅速被提拔为YSL男装高级成衣创意总监，同一时期负责YSL女装高级成衣的是后来在Lanvin封神的Alber Elbaz。
当时男性时装往往强调雄性力量，刻意营造权威感，而这一时期的Hedi Slimane作品虽未形成统一而鲜明的风格，但可以看出Hedi Slimane对于男装剪裁结构及青少年亚文化的探索，也由此开创了男装聘用纤细模特的先河，直到2000秋冬系列发布，引发了强烈的反响，Hedi Slimane辉煌的职业生涯也由此展开。
值得一提的是，在YSL时期的很多作品展现出了Hedi Slimane的极简设计理念，也因此受到Prada集团的邀请接替Jil Sander，只是被Hedi Slimane拒绝了，因为他有另一条路要走。
Yves Saint Laurent Homme Rive Gauche 1999A/W
Yves Saint Laurent Homme Rive Gauche 2000A/W
2001A/W-2007A/W Dior Homme
2000年YSL公司被当时的Gucci集团收购，Tom Ford入主，Hedi Slimane只能转投Dior公司，担任男装创意总监，并将品牌名由Christian Dior Monsieur改为Dior Homme，由此开启了男装史上的一个新篇章。如今再看这一段历史，显然Tom Ford在YSL没有再现Gucci的奇迹，也为多年之后Hedi Slimane回归YSL埋下了伏笔。
回归正题，最初的DH并非Hedi Slimane独立创作，在01A/W-04A/W这段时期Hedi Slimane有四个助手，即
Kris Van Assche
Lucas Ossendrijver
Nicolas Andreas Taralis
Martijin Ball
之后他们也都成长为独当一面的设计师。
这一时期每一季有特定的主题，风格也不尽相同，所以要分开来说。
2001 A/W “Solitaire”
标题取自朋克歌手Benjamin Diamond为这个系列制作的EP 《Solitaire》，之后每一季发布Hedi Slimane都会邀请新晋摇滚乐队为秀场配乐。
风格自然也变得明朗，毫无疑问，摇滚是Dior Homme之后七年的主题。
不过现在很多人一提到Dior Homme依然和你讲只有很瘦的人才能穿，但事实上即使是Hedi Slimane时期的Dior Homme，对于身材的要求也没有许多人想象的那么苛刻，”紧身“只是一种手法，但本质上此时的Hedi Slimane是想要依靠紧身来塑造利落的线条，并以此展现摇滚风格，所以”紧身“不是重点，过多去关注”紧身“其实是本末倒置了。
另一方面，紧身在当时意味着“高风险”，这不仅是风格层面的，同样也是技术层面的。越瘦的衣物越难做，这并不难理解，关键在于保证线条的同时不让身体受限，这对制版是极大的挑战，而Dior Homme的版型适应性极强，意味着可在一定程度上媲美量体定制，实穿度极高。
2002 S/S “AKA RED”
这一季整体水平并不算出彩，其中最为人称道的莫过于“血渍衬衣”，是以珠片经手工穿线在胸口上开了一个“枪伤”，立体感远非印花可比，17年前的设计，即使放到今天也足够“先锋”，市面假货不少，但还原度普遍不高，原作只有白色无袖版本及黑色七分袖版本。
发型也是每一季的看点，在2006春夏之前Hedi Slimane对于长发的偏爱毫无疑问。
还有一点值得一提，就是这七年里唯有这一季展现了东方元素。
2002 A/W “Reflection”
Hedi Slimane凭借这一季的精彩表现斩获CFDA年度设计师大奖，成为了时装史上第一位取得此成就的男装设计师，由Davie Bowie为其颁奖，而Hedi Slimane与摇滚结缘正源自其6岁时收到的一张Davie Bowie唱片。说一句话外题，也是在这一年，Rick Owens拿到了CFDA的最佳新人设计师奖，开始崭露头角。
这一季的面料非常厚重，之后再也无法见到。
用了如此厚重的面料，普通的衬衫领型很难做到平衡，开创性的双领设计非常巧妙。Ann Demeulemeester亦受此启发，在08春夏设计了一系列双驳头西装。
著名的流苏大衣，羊毛制成的布条，缝在大衣的内里，袖口是展开了的法式双叠袖，2019春夏由Sarah Burton主导的Alexander Mcqueen男装秀亦借鉴了这种用法。
马甲上的胸针是拆开卖的，925银制品，每个200-300欧元，数量很少，想要收集一套也不是很容易。
以暗缝的方式在驳头里面嵌入了一块条状皮革，衣身用上了为这一季专门研发的面料，非常厚重，但又区别于一般的法兰绒或花呢，是以数股高支羊毛纱线捻成粗线再做成精纺面料，垂感极佳，挺括不变形，可惜只能在这一季见到。
时至今日仍备受追捧的“小蜜蜂”logo亦是源于这一季，出现在领带和衬衣上，不过之后蜜蜂的图案经历了多次调整，这种初版图案自2005年就再也见不到了。
“蜜蜂”图案是法兰克王国（法国前身）最古老的王权标志，象征着“不朽”、“复活”、“永生”，拿破仑权杖及法兰西帝国徽记上均有此图案。所以Dior蜜蜂的内涵是Gucci、DG等意大利品牌远远无法企及的。当年的主标亦区别于之后的产品，俗称“浮雕标”，之后换成了简易的刺绣。
这一季大量运用了军队元素，海报的大衣是厚重的毛呢，可惜实际量产的时候只有67%涤纶+33%棉混纺的风衣版本。
2003 S/S “Follow Me”
秀场音乐与02A/W均为Readymade FC打造，之前几季从本质上来说依然是传统的高级时装，并不算颠覆，而这一季才真正把“摇滚”这一亚文化完全融入到设计中。
这一季代表产品，Clawmark Washed Jeans，俗称鬼抓牛仔，有蓝色及黑色两版，全部在日本生产，经手工水洗处理，每一条细节都完全不同，04年之后该系列黑色水洗效果严重下降，蓝色水平稳定。
Boyd Holbrook
这一季的西装比02秋冬更修身，并成为了之后的基础版型，牛仔裤出于对市场的妥协，推出了F17.5（紧身） F19.5（直筒） F21.5（宽松）三种裤型，举个例子比较好理解，31码F17.5版型，裤脚宽度17.5厘米，32码F17.5版型，裤脚宽度18厘米，31码是个标杆。之后推出的Bas 16.5、18.5之类的道理一样。
谢幕方式也值得一提，其它品牌的谢幕都是站成一列匆匆走过，而这一时期的Dior Homme充满了仪式感。
2003 A/W "Luster"
上一季的作品奠定了摇滚基调，这一季则直接将摇滚风格演绎到了极致。“Luster”即“光泽”，这一季大量运用硅胶涂层，即“Wax”，为各种面料赋予了全新的独特质感，这也是整体水平最高的一个系列，可以说件件都是精品。
“拿破仑夹克”，Dior Homme最著名的单品之一。不过这件好归好，日常是没法穿的。
当季出现的上胶牛仔，是在Clawmark Washed Jeans基础上，整体施加一层厚厚的硅胶，并在局部烤上更深更厚的一层，所以可以感受到很强的层次感，上胶牛仔之后每一季都有出售，一直卖到08秋冬停产，其中03秋冬及04春夏水平最高，之后蓝胶水平尚可，黑胶很差，下面是收藏的实物。
Wax西装数量非常少，而且秀上用的胶很厚，反光十分强烈，到了量产就只有薄薄一层，阳光下看着会有点脏，夜晚才是主场。所谓Wax工艺，是用一种经过配比的有机硅胶，以手工方式在衣服上涂抹出设计好的形状，再经过烤制，在不同的材质上形成截然不同的奇异的反光效果，每一件都不一样，这也是它迷人的地方，有很强的艺术性。
理论上下面这双是最早版本的B01球鞋，只是04年的配色成了一代经典。
用粗毛线织出盔甲效果，再上胶。
手套
这个系列的腰带由两部分组成，一部分是三排结构的皮质腰带，另一部分是羊毛编织的麻花状绳索。
“长款拿破仑大衣”，比短款在气势上要强得多，也是我心目中最好的一件Dior Homme。
"Cashmere Waxed Jeans"，Dior裤王，总量不超过10条。
收藏实物
注意右边的肘部设计，比CCP还要早。
豹纹真丝衬衫，hyde穿过，这也是Hedi Slimane在Dior Homme唯一一次运用豹纹。
2004 S/S "Strip"
这一季可以说是"Luster"的延续，同样的运用Wax工艺，配上光泽感面料，闪亮的配饰,营造出浓烈的摇滚味道，在此之前，男装光泽感面料一般会被打上廉价标签，Dior Homme则彻底打破了这种印象。
完美的剪影，纸片人因此得名，亦引发了关于“厌食症”的巨大争议。
著名的"Destroy Waxed Jacket" 本身是一件牛仔夹克，先经过Wax处理，再用手工在整件衣服上进行强烈的破坏处理。
收藏实物
秀上的西装变得更瘦，袖子将手臂紧紧包裹，这里要说的瘦不等于小码，一切的前提在于合身以及整体和谐，穿上之后可以轻松活动肩膀，所以做的越瘦难度越大，但量产的剪裁与03春夏相近，并没有秀上那么夸张。同时这一季的西装面料普遍加入了13%的Lurex纤维，即“金线”，带来幽暗的视觉效果。
这裤子分为意大利产和日本产两个版本，都是用的日本面料，工艺也是完全一样的，只是意大利产的有更多的破坏加工。
收藏实物
”Bleu Clair Waxed Jeans” 心目中最完美的一款Dior Homme牛仔裤，数量比上面的“Destroy Waxed Jeans"更少，分为薄胶和厚胶两版，见秀场，左侧为薄胶，冰蓝渐变色水洗，上半部分还加了黄泥，然后整体施以薄胶，局部用厚胶做出纹理效果，而厚胶版则是整体加以厚胶，局部加上更厚的一层，拿到手看起来像果冻一样，最美就是背部裤脚的处理，具体看下面发的细节。
收藏实物
冰蓝马甲，以及臂包。
下面是笔者早些年下载的Hedi Slimane博客照片，这些照片早已被Hedi Slimane删除。
玛瑙披挂
925银腰带
2004 A/W "VOTC(Victim Of The Crim)"
前面提到过，Hedi Slimane有四个助手，此四人在03秋冬合同到期之后全部离职，04S/S是和03A/W同时设计，04A/W则完全出自Hedi之手。
配套的牛仔夹克，石洗之后又做了铁锈处理，更具Vintage感。
最早将Smoking Jacket运用于时装设计的是Yves Saint Laurent，但仅限于女装，男装设计其实更难，驳头太宽则过于隆重，太窄则显得轻浮，包括纽扣在腰间的位置，高一分就显得局促，低一分就过于放荡，所以同类的衣服，不同的人来做是完全不一样的，Hedi Slimane给驳头做出了合适的比例，最后配上毫无累赘的剪裁，这件旷世经典的夹克就此诞生，此后这件夹克就霸占了红毯，专柜也是每年都会卖这件同样的款式。
2005 S/S Untitled
这是唯一没有官方标题的一季，设计风格是04AW的延续，但是用了许多轻量化材质及化纤，使得这个系列的作品质感有些不足。但是这个系列对之后的时尚发展产生了深远的影响，各大品牌都开始模仿，牛仔裤T恤搭配西装球鞋在之后逐渐成为了主流。
这一季最著名的莫过于“三狼西装”，所谓三狼，实际是希腊神话中的地狱看门犬Cerberus，传说刺绣是Hedi Slimane找老佛爷借了Chanel的Lesage刺绣工坊手工完成，非常立体，每件刺绣耗时40小时。
收藏实物
Dior Homme最经典的腰带也出自这一季，借鉴了西部往事里Frank的造型。
这一季的Orange Overdyed Jeans比上一季更棒，意大利产，水洗很自然，表面有一层铁锈。
收藏实物
所谓4P Jacket，之后每年都会出类似的，是Dior Homme by Hedi Slimane时期最经典的皮衣造型。
纯棉的布裤，没加弹性纤维就做出这样的包裹感，很难很难，当然对身材也是相当的考验。
2005 A/W "In The Morning"
官方标题虽然是"In The Morning"，但爱好者一般会称这一季为"Glam“期，因一季带有强烈的"Glam Rock"风格。
超长款吸烟装
实物，面料垂感极好，丝毫不起皱。
外面是透明的真丝珠片刺绣闪粉半袖，里面是一件无袖Tee，也是著名款式"THE END"，用来形容Nirvana乐队最为合适。
STAGE INVASION
GUITARS BROKEN
MIC THROWN
DRUMK STOLEN
IT MUST BE
|THE END|
这一时期包袋不多，以Duffle Bag为主
”烟花“夹克，后背是用金线和宝石做的刺绣，极其复杂并且层次分明，引起秀场观众一片惊叹。
Model都化了烟熏妆，这也是"Glam Rock"的典型特征之一。
领部的装饰是与衬衫一体的，解开的时候就像右图那样。这个款式的衬衫当季一共出了五个版本，左侧透明真丝款，右侧酒红波点纯棉款，纯黑真丝款，黑色波点纯棉款，金色真丝闪粉款。
《时尚大帝》纪录片中的老佛爷
2006 S/S "The World Was A Mess ，But His Hair Was Perfect"
这一季的Dior Homme灵感来源于传奇摇滚乐队The Libertines前主唱Pete Doherty，而Pete Doherty当时的女朋友Kate Moss亦是Hedi Slimane的好友兼灵感缪斯之一。
风琴褶马裤，前长后短的西装是这一季最鲜明的形象之一。
首次将67%Polyester,33%Cotton的混纺面料运用在战壕风衣上，垂感极好，飘逸挺括不起皱不变形，防风防雨，之后成了Dior Homme风衣的经典面料。
售价30万元的铆钉西装，背部有英国米字旗图案，图中的裤子是Prototype，比量产版本多了侧面的破坏处理。
超短身的西装，无扣，长度截止于驳头下沿，但是铜氨丝内里，麻衬，一样不少。
这一季的配饰也非常出彩
开场的千鸟格五粒扣西装，按照以往的经验来说，纽扣越多，驳头越高则越显得老气，而Hedi确实做到了化腐朽为神奇。千鸟格起源于苏格兰的犬牙纹，1948年Dior对犬牙纹进行拆解重组，创造出了现在的千鸟格，所以千鸟格也可以说是Dior的品牌图腾。
第二张图是背部的中线，制作水准极高。
著名的宫廷夹克，致敬了传奇吉他手Jimi Hendrix及Michael Jackson，之后很多品牌都有效仿，但都无法得其神韵。
收藏的实物，面料是70%的棉，以及30%的真丝，既保证了结构的稳定性，又赋予了真丝的光泽感。
音符夹克，与宫廷夹克在结构上的区别在于它是插肩式的，更具运动感，重点在于上面的音符并不是印刷上去，而是手工刺绣，并局部覆以珠片，细节非凡。
马球是本季的另一个灵感，现代马球运动起源于军队，所以同样代表军队元素的肩章自然少不了。
所谓钻石裤，其实是粘合了闪粉和亮片
蛇皮纹夹克，其实是真丝制成，像纸一样薄。
2006 A/W "These Grey Days"
这个系列与以往有很大的不同，时尚媒体抨击Hedi Slimane只会卖弄摇滚元素，结果人家分分钟教你什么叫法式优雅。
不得不说Dior Homme的秋冬产品整体上是要好过春夏系列很多，更繁复的手工艺，更高级的面料，更华丽的风格。
法式双叠袖，翼形领，大蝴蝶结，U形领马甲。法式风格的极致体现。衬衫门襟上的珍珠数量非常少，亚洲只有9颗。
大燕尾服，只在这一季出现。
大燕尾服去掉燕尾，保留了前身的结构，并在下摆以真丝缎纹面料拼接（看着像针织，实际不是）。腰间的牛仔面料来自于裤装的双腰结构（黑色裤身，覆以蓝色水洗牛仔裤腰）。
这一季的Trench Coat破例选用了全棉材质，静态质感更好，但不如06春夏的面料飘逸。
叉领大衣，很难驾驭，周杰伦穿过，以后会发一个DH明星上身贴。
宽大无比的腰封
Tuxedo的领子做了珠边，相比以往更庄重。
这是一件当季非常风靡的西装，很多明星穿过 面料有四种版本 98%Cotton+2%nylon,77%Cotton+33%polyeaster,还有95%Virgin Wool+5%Cashmere，100%Virgin Wool。当然是第三个版本最有价值。
狐狸皮大衣
依然是Duffle Bag
夹克上镶满了珍珠，奢华至极。
20万的狐狸皮大衣
2007 S/S "We Look Good Together"
这一季争议比较大，是最女性化，也是最瘦的一季。秀场呈现的内容让很多人难以接受，不过从产品来看，这一季的好东西非常多。
看出来了吗？灵感来源于"The Beatles"。
Duffle Bag再次出现
从秀场及Catalog来看，这些西装都过于修身了，好在实际量产的基本和以前没差，只有极个别款式过紧。
这种去性别化的时装其实并不是Hedi Slimane首创，早在上世纪的嬉皮士文化以及华丽摇滚文化就包含去性别化的萌芽，与异装癖不同，内涵在于弱化男性力量，反叛传统，表现自我。Jean-Paul Gaultier为张国荣设计的演出服也用了这种理念，只是不被当时的社会所理解。
数千针的手缝珠片。区别于机缝，手缝的珠片是看不见明线的，而且没有机缝的接缝。
DH的皮衣可以说很难被超越，经典款式太多，当然定价也比其他一线品牌要贵不少。羊皮非常细腻，有如婴儿皮肤一般，这件4口袋皮衣非常经典。
水钻西装，采用无门襟结构，披挂在身上。
The "Jake" Jeans ，加入1.5%的氨纶，超级紧身，DH最贵的意产牛仔裤。
裤子是"Super Slender",加了2%氨纶，裤脚只有16cm，是最紧身的Dior Homme裤装，脚下是4.5cm Heel Tango Shoes。
这一季还引领了“蘑菇头”的风潮。
以M65军装为原型设计的“Safari Jacket”，这一季最完美的作品。
所谓棱格皮衣，当季在店面橱窗展示的主打产品。
马海毛西装面料里掺了银线。
2007 A/W "Navigate"
Hedi Slimane谢幕季，带有浓烈的军装风格，实穿度最高的一季。Hedi对于层次的把握十分精准 既不显得拖拉又能营造堆叠效果 。
九分卷边西裤配靴子，现在很多品牌都在这样做，也有越来越多的人尝试这样的穿法，可见Hedi Slimane对现代时尚的影响。
蝙蝠袖马海毛几何撞色毛衣，分为白底黑三角，黑底白三角，黑底红三角以及演变出的数个版本。
泼墨西装及裙裤。
很漂亮的羽绒服，秀上还有同款式的皮衣。秀上用的都是同一款空军作战靴，靴子分为四个版本，翻毛牛皮，亮面小牛皮，暗面水牛皮，限量漆皮，其中漆皮版本为超级限量版。
亮面小牛皮版
漆皮限量版，了解DH的人应该都知道这个靴子稀少到什么程度。
发型同样也是这个系列的一部分 。
用套袖和围巾增加层次感
大衣里面有长马甲，长马甲里面有毛衣，毛衣里面还有两件tee
翻领西装，半燕尾夹克
中山装，泼墨西装，泼墨西装是手工泼墨，每一件都独一无二。
甲壳虫皮衣
内搭的毛衣是织出的效果，而不是普通印刷。
右侧西装的领子是羊皮的，包括胸前，领子下来是一整块羊皮。
空军作战靴配飞行夹克。
左边的西装表面的银线是用细珠刺绣穿上的，手工量十分变态。右边的珠片西装老佛爷同款，亦是手工缝制，在当时的男装领域这样的工艺非常罕见。
至此，Dior Homme的部分就说完了，本文总计6000余字，耗时30小时，感谢阅读。
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格雷吉
· 上海还是好贴！///除了历史外，划一句“紧身不等于小一码”。///现在时装日常化，谁都在做宽松。剪裁的差距就不明显///另外，紧身的确不是重点，但能穿的好还得自身底子硬
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ShadyShi
· 四川教主的东西挺牛的，后期slp的经常死亡折扣性价比拉满
亮了(30)
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