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一个月前就说总之想写Ziggy Chen，但是一直没写，一方面实在有点忙，一方面因为搬家。本来想等仅有的几件凑齐了再聊这个牌子。但是今天看了EverNic的直播 （很推荐大家看看这个人，虽然个人意见上不太一样，但是是个很有才华思想的b站up），所以有点心血来潮想聊聊这个经常被人叫做国人之光的设计师。

陈翔，Ziggy Chen，我其实不多赘述大家应该也对他有了解了，甚至在他的平生和每个季度的主题和设计上比我了解的更多（评论区也欢迎大家多聊聊）。但是对于不了解他的人需要知道的点就在于，他是同名民牌Ziggy Chen的首脑。而Ziggy这个牌子主要出名的应该就是每个季度都推倒重来的面料版型，惊为天人的剪裁做工，西装夹克，锥形裤，还有古画古布。他的作品时常和CDG，Yohji，Soloist，Ann, RO 等设计师的牌子一同在买手店出现。而作品中流露的东方气息也让他成为了很多人眼中的国人之光。

 

但是这些，都不是我现在想说的。今天的主要目的是为了通过他的衣服，他品牌的故事，时装界的故事，来聊一聊为什么说他先锋工匠，同时也让大家品品他作品的细节。说完这些，上一段我跳过的话题，大家也会有一些见解了。

 

在说Ziggy和先锋之前，我想先跳出这个话题，来聊一下时装行业的一些小细节。毕竟先锋是个比较级词汇，没有平常，何来先锋？先锋这个词似乎在国内和暗黑有了一种绑定关系，是先锋必须暗黑。这个其实我不同意，以后或许会细说，但是大家可以看看哪怕yohji，cdg这些牌子，它们也不一定暗黑，只是暗黑元素相对明显，所以自然就有了绑定。先锋不一定暗黑，暗黑也不一定先锋，看看Hussein Chalayan和Iris Van Hapen的作品就更别做了。先锋的是对于时装体统的反驳和对于衣服无限可能性的探索。说难听点，暗黑先锋，几乎有点盲人摸象（感觉会被打）。总之，要了解Ziggy的先锋之处，要先知道一点，时装中的西方中心思想。Ziggy的作品有意无意的将这个问题更为细化的拆分并提供一种相反的可能性。

 

几年前，Met Gala办了一场名为ChinaThrough the Looking Glass的展出。似乎听起来很有中国风韵，但是其实展现的倒是西方思想——里面大多数展出的“中式”时装不出自中国牌子，大多来自欧美奢侈品牌，里面大量龙袍青花瓷的运用反应的几乎只是片面的奢靡华贵。同时，就像青花瓷碎片被挂到裙子上，元素被强行从中国美学语境中抽离，放入外国的设计里。整场秀似乎只在说明一点事情，这场展就像它的名字一样是中国在一片镜子里的镜像。这场秀不过是西方人欣赏一个西方滤镜里的中国的过程。

其实以西方为中心的时装就是这样，它会从其他文化中摄取元素融入自己的美学中。英国17世纪袍子里透露着印度风情，海盗爷在dior（我可能记错了）的秀里全是印第安人元素（印第安人不是西方主流文化，倒不如说成天被压榨）。

另外，虽然很多衣服被冠made in Italy/France等等的标签。但是其实很多是中国产的。衣服的制造过程中只要最终的几道工序在一个国家完成它就可以被标为一个国家的生产的。结果就是其实很多说是这些国家生产的衣服，大部分制造工序都是在中国完成的。“在xxx国家生产”几乎成了被过度神话的东西。不是说这些国家生产不出好东西，而是说，真的这些国家的工艺神韵只掌握在小部分人手里，而你买到的很有可能跟这些最尖端制造工艺一毛钱关系都没有。同理，不是说中国工艺不好，而是神韵也不会掌握在这些人手里，毕竟外包中国的最大目的是降低成本。但是世人又会为某件东西是西方某国家制造的而倾心。

（不知道配啥图）

但是Ziggy衣服的设计和制造不太一样。他几乎从不依赖于过度明显的中国元素，甚至对华贵的相反面：朴素，有着疯狂的追求。他很对元素来自于贫民服饰。他的中国风来源于细节上中式领子的运用也好，长衫马褂或者中国以前袍子和裙子的设计。他也不追求修身剪裁（这个yohji也聊过，不过他更想说明的与其是东方文化，更是想阐释一种女性的美）。Ziggy说过不太想让购买者试图买小一号的衣服只为了衣服修身，宽松的空间感是一种属于东方的美。另外，他衣服都是他自己上海小作坊里做出来的，裁减细节真的不讲道理的好（之后上实物）。上面会写made in shanghai。与西方为中心的时装脉络相反，他的面料来源于世界各地，但是赋予这些面料生命的是中国上海的剪裁工艺。他甚至有一次采访中说到他之前有试图在意大利生产一批衣服，但是因为成品和自己想的差距太大最后还是选择制造在国内自己眼皮底下完成。另外还有一个小细节，他推崇慢时尚，他也不认为时装应该有过季不过季那种定义，所以他自己的店除了sample会打折，其他不管是哪个季度的都不打折（也算是行为艺术了）。这几乎是一个人能对一个系统竖起的最文艺儒雅又力道十足的中指。

 

逼逼了一堆，拿几件衣服说明一下吧。先是这件西装夹克。这件其实不是我的，是我当时挑选的时候看到的一件。上一期文章我好好讲了西装设计的定式，想细看的可以去看。但是简单的来说，ziggy最有中国神韵的西装设计就在于他对 “方圆“一词的重新探讨。传统西装肩和袖子会形成一道很大的折线，但是他的衣服肩部做成了溜肩设计，就像大部分中式服装。而背部不同于西装的流线型设计，有一个明显的长方形分区。当然了，这件衣服的细节上也肯定做到的轴对称，每条线对齐这样做工上的细节把控。

 

我这件当然也可以看到这种细节上的设计，当然，这件最神奇的是它是假两件设计，而且这么单薄的假两件竟然还考虑了胸部弧度。这个黑丝面料有几乎是毛笔刷墨留下的细微纹路。但即使这个纹路几乎没人看得到，他的拼接也是左右完全对称的。西装版型当然也不是修身的，但是黑白的对比确实会显瘦。里面配个tshirt衬衫啥的都ok。（要是里面扣子扣好，真空也ok吧。。。没试过）扣子都是木头，很有质感。

 

然后这件T shirt，这件T shirt我故意买大了一点。纯棉的，垂感特别好。这件与其聊中国风我更想说的是工匠和工艺。（其实那件夹克的细节已经很定了，不管是缝合处包边，缝线密度种种）但是这件让我意识到做旧简单，好好做旧很难。领口微毛边，因为面料很薄，如果就一层的话一定是会很容易损坏，所以领口前后就有了很细的两圈面料加固。这还不够，为了加固缝合处，肩部缝合的地方里面还缝入了透明塑料丝。

最后还有一件很不ziggy的ziggy。实物不在身边，但是但看图真的是一件很RO的衣服，但是一到手发现衣服很不RO。衣服版型很长很宽松，多了一丝自然的感觉，而不是RO的攻击力。穿在身上很显瘦，还很摇滚。跟cargo裤穿效果很好，外面穿一件ro的bomber或者barbour的机车衣也很ok。不过我最想说的是，ziggy每一季除了经典的大衣，西服四件套之外，总是做新的尝试。所以这个牌子的画风虽然稳定，但是很不稳定。Rigard跟他合作的眼镜框是Rigard Mad scientist 改的，或许真的Ziggy就是那个Mad scientist。

 （还真的是没穿这件拍过照，以后补吧，长度是过屁股的，勉强想象一下吧。。。。。）

所以，Ziggy Chen。这个牌子和这个人很迷，各种层面上的非主流，反其道而行之。却真的似乎被他走出了这么一条路。他似乎不喜欢抛头露面，也不喜欢过度营销他的牌子。说是国人之光，反而对于这个人有些奇怪。或许，他只是想一门心思做好自己想做的事情罢了。就像访谈里他的自我介绍“我就是个做衣服的“。可能他并没有非得代表中国，他也只是想将他作为中国人崇尚的美放到这个全球化的现代。
老爷子也说了“我不喜欢别人定义我的设计为日本风格，我是日本人，我做的设计里自然会流露出和式的美”。话说，7.13中国时间晚7点，巴黎正午ziggy 巴黎时装周的秀会开幕，有时间的可以看看。https://fhcm.paris/en/paris-fashion-week-en/

说点关于ziggy的题外话，很多人因为古画季喜欢上这个牌子，但是其实我觉得这个季度有点过度被捧了，不是说这个季度东西不好，而是每个季度表现的细节和主题都不太一样 (但是就像暗黑和先锋的绑定一样，人会倾向用一个比较显性的元素来描绘一个事物，即使它无法代表这个事物）。所以我觉得每个季度都挺好的，重要的还是能否驾驭，量力而行（不管是金钱上的还是穿搭上的）。我喜欢2019，我认识的人也有很喜欢15年的。另外，真的ziggy的衣服请看实物，他的衣服已经不是拍一张lookbook照片能表现的了。