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昨天写的汕头游记承蒙各位虎扑老哥的喜爱 https://bbs.hupu.com/37781284.html

好多人私信我有没有别的地方的食记，虽然我也算走遍了大半个中国，欧亚大陆也多有足迹，但写游记也着实是一件头疼的事情（懒），今天整理了去年最后一次去香港吃的一些小店，无论好坏，皆是一家之言，全当供看客一哂。

说起印象中的美食节目，很多人的第一反应是近年大火的《舌尖上的中国》系列，虽然最近的一期口碑跳水，但仍不妨碍它成为一代经典。

对生记的认识，也是来自这档节目，最令我印象深刻的是店主每天早上3点多起来熬粥底的举动，二十年来风雨无阻，日日皆然。

一锅好的粥底，原料少不了猪骨、干贝、粉肠，先熬成汤，再放进米，每隔5至10分钟就要搅动一下，避免粘住锅底，让粥绵柔，化在汤中，一直到清晨六点半，粥底终于大功告成。

我时常感慨，都说香港是一个快节奏的国际化大都市，但这里也有保留了最古法的烹饪，坚持食物的本味，极少毁坏食客的味蕾，却不以此为宣传，因为在店家心里，这是最基本的良心。这种良心，我同样在东京、在新加坡、在台北见过。

言归正传，对一碗粥的最高礼遇，便是在天没亮的时候，趁猪肝还是热的，油条还是刚出锅的，綄鱼还是刚打捞的，牛肉丸还是刚剁的...

生记粥品专家，藏身上环的巷子里，附近还有一家著名的食肆：九记牛腩。

粥品选择很多，配料自由搭配，我的选择是鱼腩猪润粥和鱼片粥，猪润，即为猪肝。众所周知，广府人以水为财，每迎新铺开张，亲戚朋友往往会送上猪笼入水的祝福，即财源滚进的意思。

向往美好生活的广府人怎忍心财源枯竭?而肝却刚好与干同音，无水无财犯了大忌。于是乎，带有湿润义的润字便取代肝字，猪润一词就此在广府流传开来。

鉴定一碗粥的标准，是熬出油质与否，万幸时间这味调料，造不得假。

先喝粥，鲜入骨髓，猪润嫩滑爽口，丝毫不沾腥气，鱼腩硕大饱满，肉质紧实，仍有丝丝甜味，再尝一口粥底，绵到心底。

重口味患者可以加入适当特调酱油，再埋进一块油条，待滚烫的粥攻破油条脆弱的防线，金黄的外衣裹上一层米浆，油条渐渐软化，一口不够，再来一口。

早餐食毕，出发太平山。一路豪宅林立，风光甚好，2个小时的脚程却也磨人，粥水不持久，肚子也开始咕咕叫，幸好山顶有家店，可以抚慰疲惫的五脏庙。

麦奀记，奀读音同『恩』，形容人瘦弱，正如同他家的面一般，瘦弱却有力。

这要说说云吞面的历史。话说广州的云吞面的起源地。由于战乱或无人继承等原因，正宗的云吞面的传统制法和叫法没有在广州留存，反而在香港保留至今。据说以前的云吞面按份量不同称为“大用”和“细（小）用”，因为云吞煮熟后像一朵芙蓉花，也把“细用”改成了“细蓉”并在香港沿用。

 

也因此，倒推回去，“用”就是云吞面的简称。

一碗标准的"细蓉"云吞面的卖相，应该是面上云吞下。详细说来就是汤匙在碗底，四粒云吞在中间，上面放一层面，而面要浮在汤上。

面，必然是竹升面。加有鸭蛋，而且是必须加有碱水才能保证爽口。也因此如果碱水比例份量控制不好，一碗面入口就是碱水味，什么兴致都没有了。

一碗好的云吞面从汤，面，皮，馅的等每个环节都非常讲究。汤是要由猪骨，大地鱼，虾籽等材料慢火熬成，讲究『汤清味浓』。

云吞皮要擀的非常薄，而且包完馅后外皮要有金鱼尾才是正宗；馅的材料也是越来越精，大部分面店都会用虾肉来提升云吞的整体质感和鲜味。

麦奀记符合上述所有标准，好面之称当之无愧。

这次来麦奀记还有一个小彩蛋——肉桂味的红醋，和云吞的搭配有奇妙的口感，这种口感，恕我水平有限，实在不可描述，欲知详情，亲临便可。

太平山下即是中环，经过长江集团，没想到过了几天，李嘉诚便在此宣布退休，每个人的人生，总是在不经意间参与了历史。

超人也罢，魔鬼也罢，都与我无关，此时的我，只想寻找一块叉烧。

再兴的叉烧在香港属于平、靓、正的第一名，肉质松嫩皮又香脆。要是经过湾仔，一定要试试这家的叉烧。

虽然店铺很小位置很少，但大家都是属于吃了就走的，轮候时间不会很长，加上服务速度非常快，不想坐下吃也可以外带。

尝过镛记的飞天烧鹅，新崛起的一乐烧鹅，米其林常客甘牌烧鹅，来了再兴，怎能不试试这里的烧鹅？

100蚊一只的鹅腿，外形犹如苗条少女赤裸在你眼前，等不得一秒就要兽性大发，咬下她若影若现的脆皮，仿佛亲手解下少女最后一层羞涩，胆固醇赤裸裸展现在你面前。

油脂带给人的高潮，绝不逊于妙龄女子，古人云：食色性也。诚不欺我。

同行的女子受不了肉眼可见的脂肪，却对路边雪糕车的糖分视而不见，难以捉摸。

名声在外的富豪雪糕车，和麦当劳KFC无异，不值一提。

港剧有一句话深得我心，不是『做人最重要是开心』，而是『豆腐火腩饭，男人的浪漫』。

我最先听到这句话是tvb的电视剧《名门暗战》里蒋元对蒋承天说的“等你好了之后，我带你和高兴去吃豆腐火腩饭，男人的浪漫”。

这句话其实是源自香港高登讨论区的一篇潮文，文章描述一位香港男子在茶餐厅享用「豆腐火腩饭」的经过，情调豪迈而苍凉，慨叹是「男人的浪漫」。

我和基友中二心爆表，自然是要去追逐一番这浪漫。

这这家金钟附近的馆子名字我早已忘记，只记得每块火腩都经过上百度的熊熊烈火，如同经过漫长的试练，可以说“每一旧都有佢既历史，每一旧都有佢既故事”。就像身处香港高压社会中打拼的每一位男人，各个藏着难言，日日身负压力，唯有一盘看似油腻，实则过瘾的豆腐火腩饭可以解千愁。

与之类似的碟头饭，还有我钟爱的滑蛋叉烧，三眼蛋鸡翼。

无一不是鸡蛋+肉类+米饭+豉油的组合，快速美味的适配香港白领午餐。

说来也巧，住的酒店楼下便有一家荣记粉面，浸淫香江美食攻略多年，自然对这家老字号了如指掌——腩汁汤底配上手作油面，盖上招牌四拼，靠一碗面打拼港岛多年屹立不倒，自有它的缘由。

进店入座，点单，牛腩双丸三拼，加一碟鱿鱼头，阿姨手脚麻利，在香港小食肆，拼桌是惯例，不必觉得尴尬，只需享受眼前的美食即可。

伙计手脚轻快，即使在仅容下一人同行的楼梯中，也可保盛满的汤碗一滴不洒，端至你面前。

先说鱿鱼头，咖喱辣味，肉质筋道，尝的出鲜甜，是当天从浮流山捕捞的，量虽少，但在寸土寸金的香港，对得起46蚊的价格。

再说三拼腩汁面，汤底过于咸，牛腩松软，筋膜仍在，火候把握的恰到好处。

值得夸赞的是墨鱼丸，墨鱼丸Q弹无比，每一口都要咬的出厨师的手劲。因为荣记粉面对面就是大名鼎鼎的文辉墨鱼王，敢在老字号钱另起炉灶，卖的还是同款产品，必有过人之处。

至于面条，无过人之处，果然在香港，竹升面才是最得我心。

一碗面自然满足不了我从昨天就空着的五脏庙，港铁过海，来到油麻地，寻找宇宙独一家的『肥姐小食』。

出了地铁按照谷歌地图的指引，很快就能找到正牌的肥姐小食，之所以强调正牌，是因为一路上有许多也卖相似食物的店铺。

创始人肥妈靠生肠、火鸡肾、墨鱼的三串小食，两张纸一折，汤汤水水也不漏，硬是俘获了香港人20年的叼嘴。

说来也怪，我自认是不爱吃芥末的人，更不用说黄芥末，但肥姐家调制的黄芥末，吃的我眼泪不止却还不停地往嘴里送。

走过无数远近闻名的店铺，在大排长龙的主角旁，一般也有一家受到冷落的绿叶，今天的这家牛杂也是这样，相比肥姐家的争先恐后，只有一个老婆婆的叫卖便显得尤为突兀。

如果你在路边看到许多香港人，特别是年轻一族，一手拿着一个小小的纸碗，一手拿着竹签，站在最繁华的街头，无视来来往往的人群，毫不顾仪态地站在路边吃得津津有味的话，不用猜，一定吃的是萝卜牛杂。

无论是繁华喧嚣的油尖旺、还是在狭窄破旧的离岛小巷，都可以见到飘着那种独特香味的萝卜牛杂店，多是一些小店，有时甚至就是一个窗口、一辆小推车。

而那些捧着小碗、捏着竹签在那团团热气里大快朵颐的，或踎(蹲)，或企(站)，或浓妆，或淡抹，或素面朝天，但个个吃得油光满面，满嘴留香。外地人一看，斥之不雅；本地人却称，滋味认真正(味道真是好)。

我相信在香港，难吃的店绝不会开到现在，每家都有自己独特的味道，果然，38蚊的牛杂满满当当，萝卜充分吸收了了牛杂的香味，一不小心就会烫了满嘴的包，牛下水真材实料，熬煮一日，腥味全无，只剩满口喷香，一滴不剩。

来到尖沙咀，自然少不了去重庆大厦走走，王家卫的《重庆森林》让它一举成名，许多香港人对它望而却步。

大量各色人群仍选择在这座“森林”里逗留，因它“便利”和“低价”，也因它是非法活动的“天堂”。

现在，重庆大厦仍然处在香港的“心脏”，却似乎历来不属于香港。

一说到进元朗吃甜品，香港人都会想到‘B仔凉粉’。

据说上一辈儿香港人，拿到驾照的第一件事，就是带上三五好友，驱车前往元朗，一起去B仔吃凉粉。虽然铺名叫‘佳记甜品’，可是B仔凉粉是它的始创，大多数的人直接把‘佳记甜品’称为‘B仔凉粉’。

有时候在看TVB港剧时，有人说要去什么‘C仔凉粉’，其实就是在指B仔凉粉，不过不能为它卖广告，就改了一个字母罢了。

它每天从12：00（中午）－2：30（凌晨），在宵夜时分最多人。它的店铺不断的扩张，但每天依然爆满。

B仔的招牌是水果凉粉和蒜香鸡翼尖，鸡翼尖炖的酥软，入口脱骨，点了三盆，还是停不下来。最后像豆腐一样软的蒜也被我扫的一干二净。

“B仔凉粉”的份量特大，港币81元。没过多久就端上来了，一看果然是一大碗，堆得高高的!足够三四个人吃的!

这一碗堆满了十多种不同的水果：哈密瓜、西瓜、菠萝蜜、水蜜桃、龙眼木瓜、奇异果、香蕉、菠萝...底部是凉粉，店家还提供一碗炼奶。

一次可以品尝到这么多清凉美味的水果，感觉确实很爽!不足之处是，很多水果都是罐头的，如果都用新鲜水果的话，口感会更好些。

让我意外的是这道马蹄爽，本想只是吃完鸡翅尖后清口用，没想到更胜招牌水果凉粉。

马蹄爽脆，冰凉沁人，有甜味却不留口，夏日的夜晚要是来上一碗，幸福指数更要上升几个level！

元朗新街是一条名副其实的美食街，尽头是B仔凉粉，吃完走出来一路都是附近居民从小吃到大的老食肆：鱼丸面，烧肉档，点心铺，花生糖，蛇羹，豆花...

等等，蛇羹？！

说实话我对蛇一直有种恐惧，因此对蛇肉也是望而却步，但省港澳想来以嗜蛇闻名，香港大街上更是蛇店林立，更有摘下米其林的蛇王芬。

我今天吃的这家蛇王品，虽然地处元朗，没有中环的明星食铺那么有名，但在口味上，绝对不弄虚作假。

起初进店只是胡乱喊了店家一碗蛇汤，盛惠39蚊，没想到上来的真是一碗汤，当时我就知道自己点错了，正要解释，但又怕店家为难，便想算了，再叫一碗蛇羹罢了。

没想到店家看我连点两碗，问我原因，我只好如实相告，店家听罢哈哈一下，便端走了我的蛇汤，羹汤同价，换成了一碗蛇羹。回收的蛇汤也倒入后厨垃圾桶，这样做生意，担得起一个『信』字。

比起中环动辄上百一碗的蛇羹，虽然元朗的蛇王品价廉，但原料却一点也不马虎，一勺下去，满是条条蛇肉，配上木耳鲜菇，蛇肉极鲜，肉质富含韧性，竟然有些后悔凉粉吃了太多，没有多余的肚子再吃一碗。

但更后悔的事又发生了，蛇皮品隔壁的新港鱼蛋王的阵阵香味，让我刚揉着肚子走出蛇王品，便转投到了鱼蛋的怀抱。

鱼蛋之于香港人，便好像小笼包之于江浙人，是极具地域特色的专属小食，承载了好几代人的回忆。

而复刻这段回忆的最佳方式，便是一碗净鱼丸。

人们将乌头、门鳝等鲜鱼打鳞，起肉，去皮，除骨后，加入冰水、盐将鱼肉打成起胶的鱼浆，力度、时间的把握全凭着师傅多年以来的经验判断，这是机器没办法做到的。

再用手和勺子挤出一粒粒鱼蛋。严格来说，用「弹牙」来形容手打鱼蛋是不准确的，真正用鲜鱼做的鱼蛋，应该是入口「腍滑」（绵软爽滑），加点紫菜滚汤就已经很鲜美了。新港鱼蛋王亦是如此，清汤打底，鱼丸鲜入骨髓。

有了B仔的前车之鉴，既然鱼丸这么好吃，其他的菜品会不会还有惊喜？我拿起菜单，一眼看见了『捞面』二字，捞面，顾名思义，将面用水焯过，盖上浇头，淋上蚝油，吃的时候拌开。

曾经在新加坡的米其林餐厅了凡油鸡吃到了惊为天人的叉烧捞面，那么来到它的发源地香港，又怎能不试试？

但此时肚子已经实在没有空间，赶紧去药店买消食散，囫囵吞下，去街上漫步一圈，回来再战。

绕街三圈，消化了不少，赶紧尝尝捞面如何，面条筋道，牛杂入味，蚝油更是画龙点睛，只需少许，便可将捞面的鲜味提出，化在口中。

就算吃得一口一嘴油，也一刻停不下来。

刚刚消食的时候，在一路上看到家长带着小孩站在街边吃火热豆花，街坊打包刚出炉的烧鹅加菜，老年人虽没有牙，也要啃上几口花生糖...这些都是相熟数十年的邻居，食铺亦是代代相传，多少老店林立于此，一代代喂饱元朗。

香港的大排档文化一直是我童年的美好记忆，现在香港金仅省10几块大排档的执照，十中选一。自然得寻求前车之鉴，我认可的食家不多，白钟元是其中之一。

大排档重镬气，是指当食物受超过摄氏200度的温度烹调，便会发生焦化反应及美拉德反应。

本次的体验是由爱文生饭店演绎，白钟元先生推荐。

大概是理性大于情怀，大排档的菜没有我想象中的惊艳，唯独豉椒炒蚬，让我印象深刻，咸鲜嫩滑四个字被掌勺者用火的艺术淋漓尽致的展现了出来，大呼过瘾。

饭后的甜品，始终绕不开佳佳，腐竹白果的润，芝麻糊的滑，红豆沙的绵，都是我每次来香港必须重温的香江梦。

几日食罢，漫步街头消食。

每每看到香港密密麻麻的城市空间布局，一种紧张和压力便会莫名袭来。这几日，奔走在高楼林立的水泥丛林间，夜里十二点坐着夜班巴士从元朗返回铜锣湾，挤过早高峰中环的地铁，在太平山感慨遥不可及的梦想。

这，是香港的压力，是香港的动力，也是香港的魅力。