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如何做旧？超长篇教程教会你
【前言】
首先我想先把我对于高达旧化的一些个人理解写在前面。
第一 高达模型的旧化与做旧他并不是局部。不是说我在高达模型的某些地方画了掉漆，画了锈迹，甚至我还加了一些泥土，我的旧化就完成了。这并不是旧化的正确打开方式。旧化是一个将整个高达模型都包含进去的，有机结合的环节，而不仅仅是局部的掉漆，锈迹而已，对于一个表面来说，掉漆所占的地方其实很小，其他没有掉漆的面积的效果处理同样是十分重要的。只在局部进行的旧化到了最后就会产生出一种突兀的、不和谐的感觉。旧化的过程，一半是对局部进行特效的处理，另一半则是从整体上对模型进行调整，不在拘泥于细节的得失，而从整体上把握高达模型的感觉，把局部所进行的旧化融入到整个高达模型之中，让其看起来不在是突兀的。
第二 高达模型的旧化是系统性。模型制作技巧已经发展了几十年了，旧化技巧也是一样，高达模型中旧化的案列较少，不过在军模中旧化早已是模型制作中必不可缺的一个环节了。在这么长的时间中，也慢慢总结归纳出来一套比较系统性的步骤和方法。
第三 高达模型旧化是有目的性的。而不是技法的机械性叠加。技法的机械性叠加，旧化出来之后只会感觉到杂乱无章没有重点。在做旧化之前应该想清楚我在这个旧化上面想突出什么效果，是掉漆，还是流锈，又或是泥渍的感觉？要清楚自己想要表达的是什么，然后在制作时去突出这一方面，这样才是好的旧化。
第四 高达旧化很需要耐心但是更需要信心。耐心说的是旧化的耗时很长。军模爬虫圈里有一句话，喷漆俩小时旧化半个月。信心是说大家要敢于去尝试，不要觉得说旧化需要很高的美术基础才能做，只要有耐心，按照正确的方法，加以练习，每个人都可以做出漂亮的模型旧化的。
【参考资料】
这四个视频，我把他们放最前面就是希望大家可以认认真真的看完并且学习里面的技法。虽然其中三个视频都是讲的军模旧化，但归根到底方法原理都是相同的，这些技巧完全都可以在高达模型上使用。这三个视频都是大师做的经典教程，如果大家能够看懂并活学活用，那么大家学到的东西比我的这个帖子要多多了。
1. 一个高达纯素组旧化范例
【序章】
在这里主要是讲一些所需要的工具和旧化前的一些准备工作。
一、工具
下图是我的工作桌，喷漆在单独的地方，在桌子上主要就是素组和旧化。
旧化过程中基本全是笔涂，不需要喷笔也可以做，只要有消光喷灌就可以进行。有光油当然更好。
首先先是笔：大概要准备三种不同的笔，每种大概两只 面相笔 画掉漆 0000 普通 大笔；
颜料：我使用的颜料有av的水性漆（颜色）、田宫的珐琅（颜色）、油画颜料 x-20；
各种旧化效果液：其实效果液都可以拿油画颜料代替，只是不想自己调就买了现成的，国产泉微20一瓶，国外的ak mig30一瓶，需要注意的是这些效果液基本都是珐琅基的，所以稀释都用x20溶剂。量的话一瓶效果液用几十个模型应该没什么问题。
粉彩，旧化土，石膏粉，泥浆效果液，其他还需要海绵，纸巾，棉签，木质铅笔。
有了基础工具之后，下一步就可以一步步开始旧化了。在前面先把系统性旧化的步骤写在前面，并大致说明每一步的基本作用。之后再结合模型实例进行演示。
虽然这里讲的是旧化，但是实际上喷涂和旧化是有密切关联的。在一些大师的理论中，会用非常多的旧化手法来对漆面效果进行柔化或者是效果的加深。所以我在前面稍微说一下前面的喷漆。
外甲部分就喷了一个简单的阴影，使用的是自己调的深蓝色作为底色的。不用黑色的原因是觉得黑色做底漆的话白色喷出来会显脏。
网友Q：没有喷涂工具，可以稀释珐琅漆画阴影再用旧化液吗？
大神A：可以用珐琅漆晕染阴影，也可以跳过阴影这步。在后面的做旧过程中慢慢加阴影。
【介绍旧化流程】
0. 保护漆
（喷消光和光油都可以，没有太大的区别）
1. 一次渍洗
改变高达模型表面的色调和彩度的。·使模型漆面的亮度降低。
2. 褪色（fading）
增加表面的斑驳程度，模拟表面经过风吹遇到后的效果。
3. 掉漆
模拟实际环境中剐蹭而产生的掉漆。
4. 保护漆
保护前面所做的效果，避免在后面的过程中在使用溶剂时将效果破坏。
5. 二次渍洗
将掉漆的漆面进行柔化，使其和整体的效果更加协调。
6. 流锈
模拟钢铁生锈的效果。
7. 泥渍 浮尘
模拟实际中的泥浆和溅泥效果。
8. 保护漆
保护前面所做的效果，避免在后面的过程中在使用溶剂时将效果破坏。
9. 水痕 油痕
模拟实际中的效果，注意这两个是亮光效果，不要喷消光。
10. 磨亮光
进一步提高掉漆剐蹭处的金属质感。
下面开始实际的制作，这里分为上下两篇，上篇为内部旧化，下篇为外部旧化。
【上篇 内构部分旧化】
因为这个背包是有内构的，所以我在制作时是先做的内部旧化，再做的外部旧化。在做内部旧化时，有些步骤并没有使用或是进行了一些调整。这里是按照下面列出来的步骤进行旧化的。
0. 保护漆
1. 渍洗
2. 掉漆
3. 保护漆
4. 二次渍洗
5. 天然土/浮尘
6. 油渍，亮光。
0.保护漆
模型内部进行的平喷，没有喷任何阴影。在这里如果喷了阴影在做旧化会获得更好的效果。喷完主色后喷透明保护漆。这里建议第一层可以喷光油，使后面几步擦拭时更方便。
1.渍洗（wash）
渍洗的作用有两个；第一是统一一下所有零件的色调，第二是降低颜色的饱和度。
我在这里使用的是泉微的内饰渍洗液。
如果不想买专门的效果液也可以用油画颜料和x20自己调自己想要的颜色。
因为现在做的是内饰，一般是不会有风吹雨打而行成的褪色效果，所以褪色一步会被省略。所以我洗的时候效果会重一些。
（1）首先把渍洗液摇匀用毛笔取出到调色皿中稍微加一点x20稀释。稀释的越稀，后面渍洗效果就越轻。
2.掉漆
如果说旧化是一门艺术，那么掉漆就是旧化的灵魂所在，一个模型旧化的成不成功，很大程度上就取决于你的掉漆做的够不够真实。掉漆的方法有很多，发胶掉漆，掉漆液掉漆，食盐掉漆，海绵掉漆，我在这里只说一下海绵掉漆法，因为这个是对于工具要求最简单，也是最简单的方法。
点掉漆之前多说几句，感觉很多吧友都有一种做掉漆一定用银色的误区。实际上，在模型旧化掉漆中，银色是有少用甚至于是不用的，因为银色太亮显的是新，用银色就肯定是亮光的，而旧化追求的是使用感，大部分都是消光质感。一个亮光，一个消光，和模型的整体氛围就会显得十分不和谐，所以说在画掉漆时，注意尽量不要使用银色。
既然要画掉漆，首先就是要了解掉漆。一般来说，掉漆有两种，一种是是浅色掉漆，用来模拟表面漆面的脱落效果。之后用深色掉漆来模拟金属的原色。需要注意的是，深色掉漆一定是在浅色掉漆中间的，有深色掉漆一定有浅色掉漆，而有浅色掉漆不一定有深色掉漆，这个是画掉漆的原则，一定要牢记。
使用材料工具有：威客的白色，av的黑灰色，面向笔，海绵，水性漆溶剂（自来水也可以）
（1）我点掉漆的颜色是威客的白色和av的黑灰色。用白色和黑灰色调出浅色掉漆所使用的灰色。关于油漆，我这里建议是使用av的油漆，因为它更浓，而威客打的油漆则是偏稀的。
（4）用镊子蘸着海绵一点点的把油漆点到模型上。注意轻重，主要是点在模型易于磨损的边缘之上。其中角比边更容易有掉漆。
（5）先将之前点完掉漆的颜料加水或者稀释剂稀释到牛奶浓度，再拿一只你有的最好的面向笔，蘸上油漆后现在纸上吸去部分后，在模型的边缘继续画掉漆。
这里最好的是用点的办法画掉漆，一点成面，把海绵掉漆的漆点连接起来。点掉漆要自然，这里需要勤加练习，唯手熟尔。点掉漆是一个非常需要耐心的环节，我点这几个零件的掉漆大概花了我两三个小时。
（6）画完第一层掉漆后的效果
像av，威客这些品牌的水性漆，他们的漆面干了之后是成膜状，可以很容易的用牙签将漆面挂掉。所以在画掉漆的时如果出现掉漆画的过大或者各种不自然的情况，这种时候就可以使用牙签通过刮的方法来修饰掉漆。
4.二次渍洗
二次渍洗是为了把掉漆的颜色和模型整体进行一遍统一，让模型整体看起来更加荣和，同时进一步降低整个模型颜色的彩度。
我使用的是油画颜料来进行的二次渍洗。这一次渍洗主要是为了模拟尘土的感觉，所以使用的是土黄色。少量土黄色加x20稀释。比例大概是1:5左右。
（4）和前面一样，用笔将大部分的油画颜料擦去。做完后的效果图如下。
使用天然土的目的是为了模拟出实物上被尘土覆盖的效果。在这里我使用的分别是天然土（也可以自己拿粉彩棒磨成粉），泉微和ak的浮尘效果液，还有就是x20溶剂。
（3）第一种方法：用一只干燥的笔取出天然土，把土放在你想要表现效果的地方。
（7）效果图，这一步的效果很淡，大部分是要做出那种朦胧的感觉。主要注意零件下部的尘土感。
（8）接下来用浮尘效果液就行做效果。
我手上有两瓶效果液，一瓶是ak的一瓶是泉微的，之前做军模旧化时比较了一下，这两瓶基本一样，没有什么区别。我在这次就使用ak的效果液做了。
将效果液摇匀以后用笔取出少量的效果液，之后拿x20进行稀释（没有具体比例，我自己是1:0.5以下）
效果图如下：
6. 消光
因为后面的几步（油渍、水渍、亮光）都是光泽效果，如果喷了消光会使效果变淡。所以在这之前就先喷消光透明漆将前面的效果保护起来。
6-1.油渍
（1）这里是为了模拟机械部件机油溢出的效果。我使用的是ak的油渍效果液。需要注意一下，这瓶效果液好像是硝基系的，我最后用的盖亚稀释剂才获得了最好的稀释效果。
（2）摇匀后从瓶盖上取少量的效果液，稀释后，用面向笔涂在会产生油渍的地方，这一步没什么技巧，细心加耐心就好了。
7. 磨亮光
（1）很多吧友喜欢用银色干扫的方式来给我们的模型提亮。但是我个人的理解是除非做重度摩擦的地方用银色，在其他掉漆的地方使用银色会显得太亮，银色不压色调会给人新的感觉。这和整个旧化的氛围不搭。那么该怎么给模型提亮呢？答案很简单，用铅笔。
（2）上面这样一只铅笔可以在文具店买到。选铅笔尽量选择高b目的铅笔。 b目越高，石墨的含量也越高，表现出来就是越黑越亮。我这一只铅笔是6b的，用笔刀把笔削尖，注意削笔芯的时候最好把粉末留下来，以后可以用来干扫的。笔削完后，就可以拿着他在你模型想要高亮的地方磨就可以了。
至此，内构部分的所有旧化就完成了。现在把每一步的完成图放在下面。大家可以清楚的看出模型是怎么样一步步变旧的。
内部旧化完成以后将模型总装好，继续进行外部的旧化。先在最后看一眼模型全新未旧化的样子。在做旧开始之前，还是给模型喷一遍透明漆进行保护。
网友Q：: 刚开始喷透明漆的目的是什么？
大神A：保护水贴和渗线的效果。
网友Q：做旧之前是不是都要先喷漆，那么先喷的底漆和这个透明漆是不是一回事？
大神A：可以不上色做旧，那样就只需要喷透明漆。先喷的漆是为了上色，透明漆是为了保护。
（1）因为我前面喷漆时用的是蓝色打底，所以表面颜色是偏蓝。但是我想要的颜色是偏黄，所以我使用土黄色的油画颜料来做第一遍渍洗。又因为我觉得土黄色太亮，所以又加了一些褐色进行混合，之后用x20大比例稀释（1:10以上）。
（7）水平面装甲的褪色。水平面装甲褪色的前面步骤和竖直装甲相同，都是把油画颜料点在平面上。
（9）做完一遍褪色以后，如果觉得效果不够，可以再做一遍褪色。因为这是白色装甲表面，所以我在这里用白色再做了一遍褪色效果。
（10）最后做完之后的效果，可以看出表面明显的斑驳褪色效果。
2.褪色（fading）
（1）我这里说的褪色也是很多人常说的滤镜。这一步目的是模拟装甲表面因为风吹雨打而产生的那种斑驳效果，想要营造出真实感，这一步是比不可少的。做这一步的工具很简单。油画颜料（可以用水性漆代替），溶剂，一大一小的两只笔，以及餐巾纸。
（2）做褪色对于油画颜料的颜色有一些规定和要求。大部分情况下一定会用的是白色和褐色还有土黄色三种。还有一种是比要做褪色表面浅的颜色，比如绿色表面就用相近的绿色加白色调出浅绿色，蓝色表面就用相近蓝色加白色调出浅蓝色，以此类推~~。
但是因为这里是在白色表面上做褪色，如果用土黄褐色等会使表面很脏不太好处理。所以我在这里使用的是白色，灰色，浅蓝色做的褪色。我在参考他人作品时看到也有用黑色做褪色的，但是我个人觉得使用黑色会使模型变得脏，就没有使用。
3）将油画颜料适当稀释（一滴x20就够了），用面线笔将三种颜色随机的点在模型上，注意两点；第一是每一个漆点要尽可能的小，这样在后续的处理中好擦拭。第二是每一种颜色点完后要把笔洗干净再点下一个颜色。
3.掉漆
（1）这里画掉漆的方法和前面一样，用的av和威客的水性漆，第一层浅色掉漆用海绵辅以面线笔，第二层的深色掉漆靠面向笔点，颜色还是和前面一样。
2）在点掉漆的时候又参考了其他大神的高达旧化作品，在里面提到了高达比例比较小，一些掉漆大小如果按军模35比例的画就太大了，掉漆需要画小一些，希望大家可以注意。
（3）具体画法和前面内构掉漆相同，在这里不再赘述。再此只说一些和前面不同的地方。
为了使掉漆大小合适，在基础掉漆画完之后，我大量使用了牙签来给掉漆做调整。因为水性漆漆面干了成膜，所以可以用牙签来挂去漆面进行调整。下面两张图就是用牙签修饰前后的效果。
做掉漆全靠熟练和耐心，想要熟练没有其他办法，唯手熟尔。
这里主要说一下后方装甲的掉漆处理，为了让后方装甲的效果显得更加丰富以及合理，可以和支架相对应，我在这里使用了遮盖的办法做掉漆。
在画完掉漆后记得喷一遍保护漆，保护掉漆的漆面。
5.二次渍洗
（1）在这里二次渍洗用的颜色和一次渍洗时一样，还是土黄色加上少许的棕色的油画颜料。不过稀释的时候浓度更浓，大概是在1:5左右。
（3）过五分钟开始用笔粘着x20溶剂开始擦拭模型。这里具体的方法和前面相同，在此不再赘述。
（4）二次渍洗完成的效果图·。
首先我们要明确一个事情，锈迹不是凭空形成的，锈迹是要依附在掉漆之上 ，不能没有掉漆而出现锈迹，所以大家做旧时最好不要拿锈色（棕色）大面积涂抹在模型上。这样第一不真实。第二，锈色的大量使用会让模型报废感直线提升。
锈迹有两种：一种是掉漆点四周出现的斑驳锈迹；第二种就是流锈。
我自己手上的调色皿就第一种锈迹，可以看到除了掉漆的地方之外，在掉漆处四周还会有一层淡淡的锈迹。
（3）首先用面向笔蘸取效果液，涂在前面做好的掉漆上面，注意这是一个局部的涂抹，但是也不需要太细致，大致遮盖住就可以了。
（4）画好后等五到十分钟效果液干燥以后，那另外一只面相笔蘸上x20。在纸上吸取大部分溶剂，然后小心的把效果液给散开，修饰并去掉多余的效果液。
（5）前后对比
做完了第一种锈迹后开始做真正的流锈。使用的工具和前面一样，两只面向笔，流锈效果液和x20溶剂。
首先用面向笔蘸着效果液后大概画出画出流锈的样子，这里不需要太精致，在后面会再进行修饰的，需要注意的是流锈痕迹要画的长短不一，增加真实感。
（9）拿出另外一只面向笔，蘸上x20后在纸上吸去大部分。之后仔细的对前面画好的锈痕进行修饰，注意一定要按照重力的方向，竖直的进行擦拭。
（10）注意一些细小的地方。注意上方的几条流锈长度不一，模拟真实感。一些小的斜面也要一样要处理。
7.泥痕 尘土
泥痕效果的目的在于模拟实际中的溅泥和泥浆效果，一般这些效果都是都是做在模型的下部。根据实际设定，陆战高达背包最少也离地有四五米，这种高度是不会有溅泥的。但是这里为了演示一下旧化技法，所以我给他的设定是这个陆战高达刚刚穿过一片雨林中的沼泽地。
所以产生了这种种泥浆的效果。这里效果做的非常非常重。有一点为了演示技法故意做的意思。一般高达只会在脚部和膝盖等地方会有溅泥或泥浆效果。而其他大部分都会是浮尘效果，这里请大家注意。
（1）制作泥痕所需要的基本工具有，天然土（可以用粉彩代替）、熟石膏粉（硫酸钙）、x20、油画颜料、各种泥浆效果液。
（5）之后开始将做好的泥浆溅到模型上。这里有三种方法，但是效果基本一样，大家可以根据自己的实际情况进行选择。
（5.1）第一种 使用喷笔溅射。选一只报***（做溅泥很**，选一只报废的不心疼），先沾上泥浆。
另外需要注意的是，溅泥的大小，轻重程度和泥浆的浓稀程度，喷笔气压的大小等都有关系，需要慢慢熟练掌握。不过一般的原则是宁愿干了也不要稀，如果泥浆稀了溅出来的效果质感不够，效果失真。
（5.2）第二种 使用牙签，具体如下图，用笔在牙签上扫，来模拟溅泥效果。
（6）开始直接，做这种大范围泥痕我用的是第一种方法。做的时候注意控制泥痕的范围，最好是在模型上半部分用纸板进行遮盖。做完后用笔把一些过大的泥痕泥点去掉。
（7）四个面都做完以后，拿大的平头刷蘸上x20对模型表面进行擦拭，使连接处你泥痕表现的更加自然。并将四个面的泥痕高度进行统一。
因为我浅泥做的很厚，为了让层次感更明显，所以我做了三层湿泥来表现渐变的效果。分别是ak016、ak017、ak023三瓶，这三瓶效果液基本只有颜色不同，可以互相混合来得到自己想要的颜色。做的时候注意由浅色往深色做，这样颜色更容易覆盖。
首先涂第一层湿泥，我在这里直接使用了ak017号泥浆效果液，这瓶效果液本身就是泥浆状，摇匀后可以直接使用。
（12）边缘处不仅用面线笔来柔化边缘，也用使用溅泥的方法来柔化边缘。
注意在最下面的地方光油喷的最厚，往上光油慢慢薄做出渐变的效果，喷到湿泥干泥交界处为止。在干泥以及上方喷消光保护前面做好的效果。防止后面的步骤用溶剂时将其擦去了。
这是同一平面喷完光油前后的对比，可以看出有了明显的湿润感。
8. 水痕和浮尘
这里模拟的是由于下雨所带来尘土在装甲表面所形成的痕迹，进一步增强模型的层次感。
（1）这里我使用的泉微的雨痕效果液（可以使用油画颜料调自己想要的颜色）和天然土（可以拿粉彩代替）。
（9）做完后再喷一遍消光漆进行保护，这也是整个旧化阶段的最后一遍消光保护。注意控制，不要把下面喷了光油的地方给覆盖掉了。
9.收尾 油渍
下面泥浆处可以看到明显的脱落。
（1）使用铅笔进行补色和磨亮光。对于这些掉漆的地方，这就是实际告诉你的，什么地方最最容易受到磨损，所以最后用铅笔来给这些地方补色，顺带做出亮光效果，操作很简单，拿着铅笔磨就好了。
最后点缀一些油渍。
至此，整个模型的旧化就制作完毕了。
【后记】
由于个人能力的原因，其实我做的这个很一般。这篇文章也是抛砖引玉。有些地方的掉漆画的比较粗糙了，为了演示泥浆效果所以做了很重很重的泥浆质感。不过更主要的是我这一个旧化没有重点。我在前言里写了，旧化他并不是技法的简单叠加，这样做出来的东西这个背包一样了。
在做旧化之前应该想清楚我在这个旧化上面想突出什么效果，是掉漆，还是流锈，又或是泥渍的感觉？好的旧化有两种；第一种是清楚自己想要表达的是什么，然后在制作时去突出这一方面的效果，做到重点明确，层次分明。第二种是在使用各种技法的情况下，保持模型整体效果的和谐与统一。
手办模玩区高达进阶学习基地
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