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​Denis Villeneuve 执导的科幻续集大片《沙丘 Dune: Part Two》早在上年末就已经完成拍摄，而等待多时后，官方今回就正式揭晓首波预告。

​《沙丘》作为“末日废土风”再次成为风格焦点的标志性节点。无论是主角赞达亚与甜茶在上映之后的爆火，还是电影凭借宏大的画面、还原度极高的场景，以及精细的服化道，是的电影一举拿下第94届奥斯卡最佳摄影、最佳艺术指导、最佳视觉效果等六项奖项。 

「沙丘所建立的末世美学」​

​《沙丘》作为1965年出版的书籍，你可以从无数电影中找到类似于末世，废土风及反乌托邦精神的电影，包括《银翼杀手2049》、《疯狂的麦克斯》等极具废土风视觉创作中你都能找到沙丘的影子，甚至连宫崎骏都曾表示其创作《风之谷》的创作灵感来源于沙丘。 

当美国在日本广岛投掷下原子弹，且战后的美、苏在冷战时代均开始大规模的军备竞赛，彼时已深知核武器可怕的人们，自然对现代战争及科技发展带来的副作用感到恐惧，同时也不停地刺激着民众对于末日光景的幻想，“废土风”雏形渐露。 

能在空中飞行与急停的蜻蜓战机，将身体产生的汗液再度循环吸收的蒸馏服攻击力极强的哈克南战舰，还是属于神秘姐妹会的穿梭机，每一个细节都是人们对于未来末世所进行的臆想。 

「由废土风所构建出的服造美学」

​废土（Wasteland）概念很大程度上源于二战。核武器以及美苏军备竞赛，让人们对战争和科技感到恐惧。上世纪90年代末，废土风盛行一时，与赛博朋克、蒸汽朋克一样，常常出现在电影、游戏中，侧重于呈现灾难（瘟疫、外星入侵、自然灾害等）过后的景象，其风格带有末世的破败感。《生化危机》游戏和电影系列便是发生距离在灾难较近的时间的废土世界，而存在有一定时间的废土世界；《银翼杀手2049》也是废土风与赛博朋克风格结合的一种。 

人类对于未来世界的设想总是保持着悲观，剧中的加密杯盖、盗水贼的牢笼、进化出放热浪石翼的鸟类，以及自带空调的日间帐篷，这些仅有数秒的镜头在不经意间交代了这个极炎荒漠，暗藏危机且与已经风沙化的星球。 

从最初的Snow 永生之谜，到赛博荒漠的生态，无不充斥着人类对于“生存”二字的描写，剧中角色所穿着的战斗软壳也包含了对人类对于未来服饰的设想，美国服装设计师 Jacqueline West，回忆了整个服装的设计过程，尤其是提到Lady Jessica 穿的那件受中世纪启发的礼服时，说道：「那是我们有史以来做过最贵重的一件衣服。」 

Lady Jessica 这件如同锁子甲的礼服全都是手工制作的，一共花去了数月的时间，当时协助West完成这件衣服的是服装制造商 Bryony Tyrrell 。West 说，「这件衣服展示了她作为女王的荣光，通过参考部分 Balenciaga 高定设计，并结合了委拉斯奎兹和戈雅的作品和中世纪的的艺术画作。」 

而在电影中沙漠场景主角们穿着的蒸馏服每一件都是需要根据演员的身体量身定制的，每套服装需两周时间来制作。它是由概念艺术家 Keith Christensen设计的，他曾经为《黑豹》工作过，「这件衣服的组成就是由一层微纤维和棉花组成的微型夹层，每一个局部都有考虑演员的行动便利。」 

关于 Bene Gesserit的衣服设计，West 参考了塔罗牌中女祭司的灵感，主张突出角色的神秘主义，「它有一种真正的中世纪的感觉，我把这部电影称为『现代重塑』，因为我真的受到了许多中世纪艺术的影响，以此为基础创造了一个未来世界。」 

另外，West 还为电影设计了200套军官服装和1000多套士兵服装，它们多数的灵感都是源自蛛形纲目的动物和蚂蚁。 

好的戏服是为了丰满电影的人物设定，也让整个故事的世界观显得恰如其分。若说导演是绘制整幅史诗巨作的执笔者，那么戏服设计师就是画龙点睛的人。

​「当末日废土走入秀场」

​Post-Apocalyptic（后启示录），则是指末日过后，我们在这片荒漠中，极少数幸存者有关科技、人性和未来去向的反思与家园的重建。科幻、机能、先锋、破坏等等...这些服装元素都是废土风格的代表。 

从 Kanye 的 YEEZY SEASON 秀场开始，末日废士风潮变逐渐走进了时装周和大牌秀场。Ye 以其极具前瞻性的眼光将充滋废土感的褐色泥士色系服装搬上时装周。 

秀场中统一的肤色以及充斥着米色、褐色的废土风服装，一排排的模特加之秀场中福音式的装饰，Kanye 向我们展示YEEZY SEASON 独有的废土风格。 

早在2020年秀场中，作为 Balenciaga 设计的Demna 便一直都在用秀场描摹着不同的末日美学，作为经历过战争与国家湮灭的 Demna 将儿时经历的战争印象还原在一个玻璃圆形大厅中，秀场模特们踩着细高跟和大腿高的靴子，脚步蹒跚的走在大雪纷飞逃亡路途中，逆向的风雪蹉跎着难民们的逃亡之路，一步一步迈向渺无希望的未来。

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另一边，前段时间掀起时尚圈无数讨论的 BALENCIAGA 2023 春夏秀场便贯彻了「末日美学」，不论是故意搞得泥泞又满目疮痍的秀场，还是穿着着由背包结构的服装迈着六亲不认步伐的模特，都在完成一个极致的「末日情境」。 

秀场中央的巨坑就好像战后的弹坑，，模特坦然漫步在泥泞之中，不仅是大胆前卫的时装态度，艺术总监Demna Gvasalia也是通过时装的吸引力来呼吁大家关注社会环境本身。同时也是对自我履历的直径，纵观设计师路途中的满目疮痍，也要一步一步走下去。Demna也在秀场最后表示：“虽然追逐自我的道路常常布满荆棘，但是不随波逐流，做独一无二的自己，本身就是一件很酷的事情。” 

Rick Owens 2021 SS 秀场将更加极致的暗黑先锋通过废土风展现，虽然该秀场被 Rick Owens 本人称作一场“甜蜜的旅行” ，在观众看来却是一场属于末世废土美学的演绎。 

将品牌元素倒三角延续至服装廓形，男性专属的夸张肩垫至于女装中，让模特看起来即属于未来世界里超凡脱俗的救世主，又宛如一群游荡在虚拟世界里的先锋战士，创造出一场Rick Owens 专属的暗黑末世派对。 

Louis Vuitton 2023 AW女装秀场，则是将沙丘中宗教化结构搬至秀场之中，创造出存在于末日废土世界的未来空间，设计师Nicolas Ghesquiere 借着秀场来搭建出自我臆想中的废土空间。 

「亚文化品牌如何构成废土时尚」

​ACG文化，荒土、后启示录文化一直是 Demobaza 的灵感来源与主题背景，强烈的废土风格贯穿整个品牌，形成其特有的标识符号.与此同时，优秀的服装设计师们也建构了丰富多元的时尚叙事风格-科幻、机能、先锋、朋克、破坏、末日、混搭、未来、拼接，运用不同低饱和色调和面料材质来模拟呼应不同场景下的废土环境，无疑将废土美学提升到了新的水准。 

其最为出圈的一次露出是马斯克女友Grimes手拿《马克思理论》，身穿整套DEMOBAZA嘲讽他的街拍图，而Grimes这套搭配也恰巧与废土主义的反资本理念不谋而合。 

分割设计结合解构剪裁打造出未来感极强的夹克单品，利落修⾝的轮廓剪裁与解构重组的廓形，⼤胆的独特的分割⼿法为单品增添穿着的机能属性，在层次组合中展现实⽤的功能性设计。 

当然，除了品牌 Demobaza以外，出生于广州的Hamcus将军装与废土风相做结合，通过做旧、水洗等工艺在细节处采用破坏、泼墨的处理，让服装呈现出久经风霜蹉跎的复古质感，以及末世环境下最终要的“机能性”等特质。 

作为将“废土风”玩得最好的之一，Hamcus在国际上也是享誉盛名，说唱圈歌手”Kendrick Lama，以及机能圈OG”Errolson Hugh都曾经多次上身Hamcus的单品。 

Hamcus还专门为品牌自身设定了一个庞大的世界观，通过每一季系列发售都为单品打造独自的虚拟故事剧情，将废土风玩家更好地代入到Hamcus所属的世界当中，更加加固了品牌“废土风”的所倡导理念，每一季系列发售都为单品打造独自的虚拟故事剧情，将废土风玩家更好地代入到Hamcus所属的世界当中。 

末日废土风」以其侵蚀、破旧、衰败、简陋的视觉语言，将「战争」「全球变暖」「环保」「科技灾难」等尖锐的议题呈现，以「脆弱」的美感反应了设计师对于当下世界中存在问题的思考，也引发了大众对地球和社会的反思。尽管「末日」可能只存在于人类的想象当中，但不断地反思当下，树立起人类的纠错机制，为创造更美好的未来创造条件，追求和平与幸福，可能就是这种美学风格存在的意义。